Novice in tisk

To sezono se je turška modna industrija soočila s številnimi izzivi, od trajajoče krize Covid-19 in geopolitičnega konflikta v sosednjih državah do nenehnih motenj v dobavni verigi, nenavadno hladnih vremenskih front, ki so ustavile proizvodnjo, in gospodarske krize v državi, kot je razvidno iz turške finančne krize po poročanju britanskega Financial Timesa. Časnik Times je poročal, da je inflacija marca letos dosegla 20-letno najvišjo vrednost 54 %.
Kljub tem oviram so uveljavljeni in nastajajoči turški oblikovalski talenti to sezono na istanbulskem tednu mode pokazali vztrajnost in optimizem ter hitro sprejeli mešanico dogodkov in predstavitvenih strategij, da bi razširili in dokazali svojo globalno prisotnost v tej sezoni.
Fizične predstave na zgodovinskih prizoriščih, kot sta otomanska palača in 160 let stara krimska cerkev, se vračajo na spored, prepletene z interaktivno digitalno ponudbo, pa tudi na novo odprte razstave, panelne razprave in pojavna okna na bosporski ožini Puerto Galata.
Organizatorji dogodka – Istanbulsko združenje izvoznikov oblačil ali İHKİB, Turško združenje modnih oblikovalcev (MTD) in Istanbulski modni inštitut (IMA) – so sodelovali z Istanbul Soho House, da bi domačinom zagotovili intimno izkušnjo predvajanja v živo in obiske prek članov industrije v živo. Mednarodno občinstvo se lahko nato poveže na spletu prek centra za digitalne dogodke FWI.
V Istanbulu je bilo čutiti novo energijo v aktivacijah in pregledih telesnih dejavnosti, saj so se udeleženci spet osebno pridružili svojim skupnostim v podnebnih razmerah. Medtem ko so nekateri še oklevali, je prevladal topli občutek.
"[Pogrešamo] biti skupaj," je dejal oblikovalec moških oblačil Niyazi Erdoğan. "Energija je visoka in vsi si želijo biti na predstavi."
Spodaj se BoF sreča z 10 nastajajočimi in uveljavljenimi oblikovalci na njihovih dogodkih in dogodkih tedna mode, da bi izvedel, kako so se njihove kampanje in strategije blagovnih znamk razvile v Istanbulu to sezono.
Şansım Adalı je študiral v Bruslju, preden je ustanovil Sudi Etuz. Oblikovalka, ki zagovarja digitalni pristop, se danes bolj osredotoča na svoje digitalno podjetje in zmanjšuje tekstilno podjetje. Uporablja tudi modele navidezne resničnosti, digitalne umetnike in inženirje umetne inteligence. kot zbirke kapsul NFT in omejena fizična oblačila.
Şansım Adalı gosti svojo razstavo v Krimski spominski cerkvi v bližini Galate v Istanbulu, kjer so njeni digitalni dizajni oblikovani po vzoru digitalnih avatarjev in prikazani na 8 čevljev visokem zaslonu. Potem ko je zaradi covida-19 izgubila očeta, je pojasnila, da je še vedno " se ne zdi prav, da je na modni reviji skupaj veliko ljudi. Namesto tega je svoje digitalne modele uporabila v manjših razstavnih prostorih.
»Digitalna razstava na starem gradbišču je zelo drugačna izkušnja,« je povedala za BoF.«Všeč mi je kontrast. Vsi vedo za to cerkev, a nihče ne gre vanjo. Nova generacija sploh ne ve, da ti kraji obstajajo. Zato želim samo videti mlajšo generacijo notri in se spomniti, da imamo to čudovito arhitekturo.«
Digitalna oddaja spremlja operno predstavo v živo in pevka nosi enega redkih fizičnih kostumov, ki jih Adal izdeluje danes – a večinoma namerava Sudi Etuz ohraniti digitalni fokus.
»Moji načrti za prihodnost so samo ohraniti tekstilno plat moje blagovne znamke, ker mislim, da svet ne potrebuje druge znamke za množično proizvodnjo. Osredotočam se na digitalne projekte. Imam ekipo računalniških inženirjev, digitalnih umetnikov in ekipo umetnikov oblačil. Moja oblikovalska ekipa je Gen Z in poskušam jih razumeti, gledati, poslušati.«
Gökay Gündoğdu se je preselil v New York, da bi študiral upravljanje blagovnih znamk, preden se je leta 2007 pridružil Akademiji Domus v Milanu. Gündoğdu je delal v Italiji, preden je leta 2014 odprl svojo blagovno znamko ženskih oblačil TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. Med trgovci na zalogah sta Luisa Via Roma in njegovo spletno mesto za e-trgovino, ki začela med pandemijo.
TAGG predstavlja zbirko te sezone v obliki digitalno razširjene muzejske razstave: »Uporabljamo kode QR in razširjeno resničnost za gledanje filmov v živo, ki prihajajo iz stenskih tapet – video različice fotografij, tako kot modna revija,« je Gündoğdu povedal za BoF.
»Sploh nisem digitalna oseba,« je dejal, a med pandemijo je »vse, kar počnemo, digitalno. Naše spletno mesto naredimo bolj dostopno in lažje razumljivo. Smo v [platformi za upravljanje veleprodaje] Joor je kolekcijo predstavil leta 2019 in pridobil nove in nove stranke v ZDA, Izraelu, Katarju, Kuvajtu.”
Kljub njegovemu uspehu se je izkazalo, da je pridobitev TAGG na mednarodnih računih v tej sezoni zahtevna.”Mednarodni mediji in kupci vedno želijo videti nekaj od nas v Turčiji. V resnici ne uporabljam kulturnih elementov – moja estetika je bolj minimalistična,« je dejal. Da bi pritegnil mednarodno občinstvo, je Gündodu črpal navdih iz turških palač, posnemal je njihovo arhitekturo in notranjost z enakimi barvami, teksturami in silhuetami.
Gospodarska kriza je to sezono prizadela tudi njegove kolekcije: »Turška lira izgublja zagon, zato je vse zelo drago. Uvoz blaga iz tujine je zaseden. Vlada pravi, da ne bi smeli spodbujati konkurence med tujimi proizvajalci blaga in domačim trgom. Za uvoz morate plačati dodaten davek. Zato so oblikovalci mešali lokalne tkanine s tistimi, uvoženimi iz Italije in Francije.
Kreativni direktor Yakup Bicer je leta 2019 po 30 letih v turški oblikovalski industriji predstavil svojo blagovno znamko Y Plus, blagovno znamko za uniseks. Y Plus je debitiral na londonskem tednu mode februarja 2020.
Digitalna zbirka kolekcije Jesen/zima 22-23 Yakupa Bicerja se zgleduje po »anonimnih tipkovniških junakih in njihovih zagovornikih kripto-anarhistične ideologije« in prenaša sporočilo o zaščiti politične svobode na platformah družbenih medijev.
»Želim še nekaj časa [razstavljati],« je povedal BoF. »Kot smo počeli v preteklosti, je združevanje kupcev med tednom mode zelo dolgotrajno in finančno obremenjujoče. Zdaj lahko z digitalno predstavitvijo dosežemo vse dele sveta hkrati s pritiskom na gumb.«
Poleg tehnologije Bicer izkorišča lokalno proizvodnjo za premagovanje motenj v dobavni verigi – in pri tem upa, da bo zagotovil bolj trajnostne prakse.«Soočamo se z omejitvami potovanj in zdaj smo v vojni [v svetovni regiji], zato je tovor težava, ki jo ustvarja, vpliva na našo celotno trgovino. [...] S sodelovanjem z lokalno proizvodnjo poskrbimo, da so naša [delovna mesta] [bolj] trajnostna in [smo] zmanjšali svoj ogljični odtis.«
Ece in Ayse Ege sta svojo blagovno znamko Dice Kayek lansirali leta 1992. Blagovna znamka, ki so jo prej izdelovali v Parizu, se je leta 1994 pridružila Fédération Française de la Couture in leta 1994 prejela nagrado Jameel Prize III, mednarodno nagrado za sodobno umetnost in oblikovanje, ki se zgleduje po islamskih tradicijah. 2013. Znamka je nedavno preselila svoj studio v Istanbul in ima 90 trgovcev po vsem svetu.
Sestri Dice Kayek, Ece in Ayse Ege, sta to sezono predstavili svojo zbirko v modnem videu – digitalnem formatu, ki ga zdaj dobro poznata, saj od leta 2013 snemata modne filme. Odprite ga in se vrnite k njemu. Ima večjo vrednost. Čez 10 ali 12 let, lahko si ga ogledate znova. Raje imamo njegovo raznolikost,« je Ece povedal za BoF.
Danes Dice Kayek mednarodno prodaja v Evropi, ZDA, na Bližnjem vzhodu in na Kitajskem. S svojo trgovino v Parizu so razlikovali izkušnjo potrošnikov v trgovini z uporabo turških običajev kot izkustvene maloprodajne strategije.« S temi ne morete tekmovati. velike blagovne znamke kjer koli, in to nima smisla,« je dejala Ayse, ki je povedala, da znamka letos načrtuje odprtje še ene trgovine v Londonu.
Sestri sta pred tem svoje podjetje vodili iz Pariza, preden sta se preselili v Istanbul, kjer je njun studio povezan z Beaumontijevim razstavnim prostorom. Dice Kayek je popolnoma ponotranjil njuno poslovanje in videl, da je proizvodnja postala donosnejša, »česar nismo mogli storiti, ko smo proizvajali v drugi tovarni. ” Pri prenosu lastne proizvodnje so sestre tudi upale, da bo turška obrt podprta in ohranjena v svoji zbirki.
Niyazi Erdoğan je ustanovni oblikovalec istanbulskega tedna mode 2009 in podpredsednik Turškega združenja modnih oblikovalcev ter predavatelj na istanbulski modni akademiji. Poleg linije moških oblačil je leta 2014 ustanovil znamko dodatkov NIYO in osvojil evropsko Muzejsko nagrado istega leta.
Niyazi Erdoğan je to sezono digitalno predstavil svojo kolekcijo moških oblačil: »Zdaj vsi ustvarjamo digitalno – prikazujemo v Metaverse ali NFT. Zbirko prodajamo digitalno in fizično, v obe smeri. Želimo se pripraviti na prihodnost obeh,« je povedal za BoF.
Vendar pa je za naslednjo sezono dejal: »Mislim, da moramo imeti fizično predstavo. Pri modi gre za družbo in počutje, ljudje pa so radi skupaj. Za ustvarjalne ljudi potrebujemo to.«
Med pandemijo je znamka ustvarila spletno trgovino in spremenila svoje kolekcije, da bi postale »bolje prodajane« na spletu, ob upoštevanju sprememb v povpraševanju potrošnikov med pandemijo. Opazil je tudi premik v tej potrošniški bazi: »Vidim, da so moja moška oblačila prodajajo tudi ženskam, tako da ni meja.”
Kot predavatelj na IMA se Erdogan nenehno uči od naslednje generacije. »Za generacijo, kot je Alpha, če ste v modi, jih morate razumeti. Moja vizija je razumeti njihove potrebe, biti strateški glede trajnosti, digitala, barv, krojev in oblik – sodelovati moramo z njimi.
Nihan Peker, ki je diplomirala na Istituto Marangoni, je delala za podjetja, kot so Frankie Morello, Colmar in Furla, preden je leta 2012 odprla istoimensko založbo, kjer je oblikovala konfekcijsko, poročno in modno kolekcijo. Razstavljala je na tednih mode v Londonu, Parizu in Milanu.
Ob praznovanju 10. obletnice znamke v tej sezoni je Nihan Peker priredila modno revijo v palači Çırağan, nekdanji otomanski palači, preurejeni iz hotela s pogledom na Bospor. Peker je za BoF povedal: "Deset let kasneje se mi zdi, da lahko letim bolj svobodno in presegam svoje meje."
"Potrebovala sem nekaj časa, da sem se dokazala v svoji državi," je dodala Pekerjeva, ki je to sezono sedela v prvi vrsti s turškimi zvezdniki, ki so nosili modele iz njenih prejšnjih kolekcij. Na mednarodni ravni se "stvari odvijajo na pravem mestu," je dejala, z rastjo vpliv na Bližnjem vzhodu.
»Vsi turški oblikovalci morajo občasno razmišljati o izzivih naše regije. Odkrito povedano, kot država se moramo ukvarjati z večjimi družbenimi in političnimi vprašanji, zato tudi vsi izgubimo zagon. Zdaj se osredotočam na svoje kolekcije konfekcije in visoke mode, ki ustvarjajo novo vrsto nosljive elegance, ki jo je mogoče izdelati.”
Po diplomi na Istanbul Fashion Institute leta 2014 je Akyuz študirala za magistrski študij oblikovanja moških oblačil na Akademiji Marangoni v Milanu. Delala je za Ermenegildo Zegna in Costume National, preden se je leta 2016 vrnila v Turčijo in leta 2018 odprla svojo znamko moških oblačil.
V šesti oddaji sezone je Selen Akyuz posnela film, ki so ga predvajali v Soho House v Istanbulu in na spletu: »To je film, tako da v resnici ni modna revija, a mislim, da vseeno deluje. Tudi čustveno.”
Kot majhno podjetje po meri Akyuz počasi gradi majhno mednarodno bazo strank, s strankami, ki so zdaj v ZDA, Romuniji in Albaniji.«Ne želim ves čas vskočiti, ampak počasi, korak za korakom. , in pristopite premišljeno,« je rekla. »Vse proizvajamo za mojo jedilno mizo. Masovne proizvodnje ni. Skoraj vse delam ročno« – vključno z izdelavo majic, klobukov, dodatkov in »obližev, ostankov« vrečk za spodbujanje več stalne oblikovalske prakse.
Ta pomanjšani pristop velja za njene proizvodne partnerje.«Namesto da bi sodeloval z velikimi proizvajalci, sem iskal manjše lokalne krojače, ki bi podpirali mojo znamko, vendar je bilo težko najti kvalificirane kandidate. Obrtnike, ki uporabljajo tradicionalne tehnike, je težko najti – uporaba delavcev naslednje generacije je omejena.
Gökhan Yavaş je leta 2012 diplomiral na DEU Fine Arts Textile and Fashion Design in študiral na IMA, preden je leta 2017 lansiral lastno blagovno znamko uličnih moških oblačil. Blagovna znamka trenutno sodeluje s podjetji, kot je DHL.
To sezono Gökhan Yavaş predstavlja kratek videoposnetek in modno revijo – svojo prvo po treh letih. »To res pogrešamo – spet je čas za pogovor z ljudmi. Še naprej želimo delati fizične modne revije, ker je na Instagramu čedalje težje komunicirati. Gre bolj za srečanje in pogovor z ljudmi iz oči v oči,« pravi oblikovalec.
Blagovna znamka posodablja svoj proizvodni koncept. »Nehali smo uporabljati pravega in pravega usnja,« je pojasnil in pojasnil, da so bili prvi trije videzi kolekcije sestavljeni iz šalov, izdelanih v prejšnjih kolekcijah. Yavaş bo prav tako sodeloval z DHL bo oblikoval dežni plašč za prodajo okoljskim dobrodelnim organizacijam.
Osredotočenost na trajnost se je izkazala za izziv za blagovne znamke, pri čemer je prva ovira iskanje več proso tkanin pri dobaviteljih. »Pri dobaviteljih morate naročiti vsaj 15 metrov tkanine in to je za nas največji izziv.« Drugi izziv, s katerim se soočajo, je odprtje trgovine v Turčiji za prodajo moških oblačil, medtem ko se lokalni kupci osredotočajo na turški oddelek za oblikovanje ženskih oblačil. Kljub temu, da blagovna znamka prodaja prek njihovega spletnega mesta in mednarodnih trgovin v Kanadi in Londonu, je njihov naslednji fokus Azija – natančneje Koreja in Kitajska.
Blagovno znamko nosljive umetnosti Bashaques je leta 2014 ustanovil Başak Cankeş. Blagovna znamka prodaja kopalke in kimone na temo svojih umetnin.
"Običajno sodelujem pri performansih z umetniškimi deli, ki jih je mogoče nositi," je za BoF povedala kreativna direktorica Başak Cankeş kmalu po predstavitvi svoje najnovejše kolekcije v 45-minutni dokumentarni projekciji v Soho House v Istanbulu.
Razstava pripoveduje zgodbo o njenih potovanjih v Peru in Kolumbijo, da bi sodelovala z njunimi obrtniki, pri čemer je prevzela anatolske vzorce in simbole ter »jih spraševala, kaj menijo o anatolskih [grafikah]«. Serija raziskuje skupno kulturno dediščino šamanizma običajne obrtne prakse med azijsko-turško Anatolijo in južnoameriškimi državami.
»Približno 60 odstotkov zbirke je samo en kos, ki so ga ročno tkale ženske v Peruju in Anatoliji,« pravi.
Cankeş prodaja zbirateljem umetnin v Turčiji in želi, da nekatere stranke iz njenega dela ustvarijo muzejske zbirke, pri čemer pojasnjuje, da je »ne zanima biti svetovna blagovna znamka, ker je težko biti globalna in trajnostna blagovna znamka. Sploh nočem delati nobene kolekcije 10 kosov razen kopalk ali kimonov. To je celotna konceptualna, spremenljiva umetniška zbirka, ki jo bomo postavili tudi na NFT. Sebe vidim bolj kot umetnika in ne kot modnega oblikovalca.”
Karma Collective predstavlja nastajajoče talente Istanbul Moda Academy, ustanovljene leta 2007, ki ponuja diplome iz modnega oblikovanja, tehnologije in razvoja izdelkov, modnega managementa ter modnega komuniciranja in medijev.
"Glavna težava, ki jo imam, so vremenske razmere, saj zadnja dva tedna sneži, zato imamo tudi veliko težav z dobavno verigo in nabavo tkanin," je povedala Hakalmazova za BoF. Kolekcijo je ustvarila v samo dveh tednov za svojo založbo Alter Ego, predstavljena v okviru kolektiva Karma, zasnovana pa je tudi za modno hišo Nocturne.
Hakalmaz prav tako ne uporablja več tehnoloških rešitev za podporo svojega proizvodnega procesa in pravi: "Ne maram uporabljati tehnologije in se je čim bolj izogibam, ker bi raje delala ročno, da bi ohranila stik s preteklostjo."